Category: история

blumenfeld

Жена Декабриста

Когда-то давно,   задолго не только до падения ЖЖ, но даже ДО его взлета,  когда блог мой был не тематический, а личный, я  много писала про Мэ и Жо. Двигали мною часто фрустрация и недовольство статусом кво.  Сегодня я всем довольна, и кво и своим статусом скво,  и вообще... Но вот, решила тряхнуть стариной и снова поговорить про Мэ и Жо. Все-таки это волнительная и чрезвычайно приятная для обсуждения тема.   Текст и обсуждения на сайте,  и в Инстаграме.   Английская версия тут.






blumenfeld

Пальто-спина, спина-пальто

Сентябрь самое непростое время  вести блог, потому что у меня в Калифорнии еще лето в полном разгаре,  а в большей части Евразии, на которую я вещаю  уже осень и думы о пальто.   Так вот, о пальто.

Года два назад  весь мир охватил чудесный тренд пальто силуэта кокон,  и,  с тех пор, к счастью, не заканчивается. Вот этот снимок появился  у Сарториалиста в блоге, в 2012 году, как предвестник  большой волны.   Я большой любитель "коконов" и ношу их во всех испостасях: в качестве обыкновенного, демисезонного пальто, в качестве летнего,  распринтованного в сезановские цветы и трикотажного, когда  пальто и кофта сливаются в экстазе.   На  вебинаре "Брюки и Бедра" я тоже пела ему диферамбы и рассказывала, какое оно чудесное,  и как подходит для всех  типов фигур, и как он красиво сглаживает все бюсты и бедра, не нанося ущерба женскому силуэту.



Когда сам  охвачен любовью, то  кажется, что   'прекрасноста' твоего объекта  понятна  всем и весь мир ее разделяет.  Поэтому, когда  в субботу  в инстаграме пришел вопрос "Наташа, у меня есть такое же пальто, как у вас,   но я никак не могу понять, как же оно должно сидеть на спине, мне кажется, что мое сидит неправильно, так как там слишком много свободного места. Вот прям слишком...." у меня было  такое чувство,  будто мой  фантастический  полет вдоль  закатного горизонта  был прерван  шмякнувшимся  об  физиономию помидором.

Как это много свободного места  на спине?  Что вы такое говорите?    Отряхнувшись от  пыли  и оттерев с лица помидорные cемечки, я стала смотреть на мир глазами человека, который последние три года провел не в романтической связи  с пальто-коконами, а на другом полезном поприще.    И, в частности, вспомнила вот этот пост, одним из комментариев к которому был вопрос: "почему на даме в Диор юбка велика."

В России нет культуры свободной одежды.  Свободная одежда есть, а культуры ея нет.  Поэтому,  в качестве защиты от "бескультурья"  используются плотно облегающие вещи.  Я и сама, не желая того, где-то культивировала такое восприятие вот этой записью.   Однако,  "вещи, посаженные на вас"  не являются  синонимом  "облегать".   "На вас" означает выверенные пропорции. Это более сложная тема,  ее с наскока не осилить,  так что,  повторюсь,  культура свободной одежды в России не сформировалась.

Но это дело наживное.   Вот, например, и юбка на  вышеупомянутой фотографии   "велика" потому что 1959 год.  Буквально за пару лет до этого, в 57-м  в Париже появился  новый силуэт,  мешочком    'the sack silhouette' , который ввели в оборот Живанши и Баленсиага.  Последний  как раз  славился искусством создавать  свободные рафинированные  силуэты, а так же тем, что в отличие от основной массы кутюрье шил сам. Умел и хотел. Это редкость.  Ну и еще, тем, что был затворником и предпочитал часами работать у себя в мастерской, а не тусоваться.       И вот, этот "мешочек"  приехал в Советскую Москву.  И, конечно,  даже современному глазу чье эстетическое воспитание начинается на  New Look-е Диора и на нем же заканчивается,  понять сие невозможно. То, что мы видим на вышеупомянутом фото из журнала Life  это уже дальнейшие эксперименты Диора, где он объединяет тугие идеи своего New Look-а  и новые свободные линии. Screen Shot 2012-03-20 at 1.11.00 PM

Во Франции "мешочек" поначалу  тоже   встретили настороженно. Что  за силуэт такой, что скрывает все лакомые линии женского тела.  Однако, постепенно, выяснилось, что  less is more и,  что to conceal is to reveal.  В искусно задрапированном "мешочке" соблазну больше чем,  в тщательно очерченных контурах.    Потом "мешочек"  эволюционировал в свободные балахоны 70-х,   и  достигнув  к 90-м апофеоза в гранжевом колыхании  Марк Джакобса,  изжил себя  и исчез.  Чтобы через четверть века  появиться снова, практически в том же первозданном виде, в каком задумывал его Баленсиага в 1957-м.

Пальто кокон не обтягивает спину и даже не намекает на ее очертания.  Оно свободно... нет,  не висит,  оно   свободно живет на спине,  меняя очертания при движении,  повороте, походке. Движения эти контролируемы, что отличает кокон  от вещей, которые банально  велики  или  свободных плащ-палаток. Контроль достигается  кроем,  при коем пальто  плавно обтекает плечи (реглан, спущенное плечо),  формирует самую широкую часть  на талии и бедрах, сливая их в единое  и,  потом сужается к подолу. В результате получается смягченная и вытянутая версия  ромба.  Зауженный подол - самая главная часть конструкции -  может быть демонстративным, выступать в роли  манжета, а может быть  тайно сформулированным  в виде  инженерной детали, которая вообще никак не открывается глазу, но диктует  контраст форм:  свободное:утянутое.  В своей тотальной противоположности  распахнутым плечам и  четкому бедру, призванными усугубить эффект стянутой талии,    кокон приближается к той же самой идее женственности.  Что вообще типично для  всех тотальных противоположностей. В самой  сути своей они  идентичны. Так что кокон обладает тем же коэффициентом соблазнительности, что и New Look.

Но силуэт кокон  многогранен в своих ассоциациях.   Чем-то он  напоминает парус. Он тоже подвижен и обещает полезную силу  движения,  но его свобода  ограничена мачтами.      Ограничение  это проходит по нижнему краю пальто, где оно заужается. Это, повторюсь, самая важная часть конструкции, которая позволяет  контролировать обилие ткани и выгодно направлять ее.   За счет нее,  как раз на спине,  у трицепса  формируются две закладки,    зрительно  напоминающие  лопатки хищника, который готовится  к прыжку.   Это и дает вещи ребро жесткости  и придает притягательное сходство с  кошачьим телом,  мягким и упругим одновременно. Подобный эффект иногда получается на толстовках.    Так что ответ,   должно ли пальто кокон облегать или  обозначать  спину - нет, не должно совершенно. Что оно должно, это  заужаться к подолу,  формируя  силуэт заувалированного, удлиненного  ромба и,  тем самым, обеспечивая хищные лопатки на спине.



А теперь самое животрепещущее. С чем носить.

Collapse )









blumenfeld

Вера.

Среди  снимков одной девушки, с которой работала был вот такой.  Как она мне нравится!!  Вот как нужно носить посадский платок.  С четким, жестким  плечом.  
lavrishina blog posad shal peacoat vera

С двубортным, грубым пальто. У Веры коротенькое (peacoat) . Ужасно мне это нравится.  Со времен  кровавых битв по посадским платкам" остался неотвеченным вопрос "с каким лицом носить посадский платок".  Я помню, была целая ветка комментариев с таким вопросом. У меня не дошли руки  искать его тогда в том месиве, а отдельный пост делать не хотелось. Прошу прощения у всех, кто меня тогда так просил ответить, а я так и не ответила. 

Итак, с каким. Вот с таким. Острым и точеным.    Желательно, чтобы в лице не было никаких скругленностей, тогда платок будет выгодно смотреться.  Увы, чем меньше в лице славянских черт, тем лучше он смотрится. 

And on a side note.  Немецкая компания  Roeckl сделал большую русскую кампанию. Посмотрите на сайте, все так красиво.  Раньше у них онлайн  была выложена  большая коллекция перчаток, пересылку, правда,  они делали только по Германии.  Пока я собиралась заказать через добровольцев в Германии,  они все убрали.

Где же теперь купить их перчатки онлайн, страждущим калифорнийцам?????
blumenfeld

Профиль.

Я постоянно обновляю свой профиль. То делаю его длинным и пространным, то кратким, односложным. 


 Недавно у нас с Сашкой вышел спор. Он убеждал меня, что в профили никто сроду не заглядывает.  Я отсатвивала обратное. Наверное, потому что я всегда заглядываю в профиль.   Мне интересно, что человек  нашел необходимым о себе сказать и есть ли что-то вообще.  Где он живет, что ему нравится, сколько лет, (если видно.)  Короче, мне интересно. 

Я люблю длинные, пространные описания в  профиле.   И недавно поняла, что прав не Сашка, а я. Люди читают профиль. Достаточно людей читают профиль.  Поэтому в очередной раз восстановила длинную версию, и, пользуясь случаем, дублирую здесь, чтобы напомнить, зачем я/мы  здесь. 




Этот блог посвящен вопросам стиля, вкуса и культуры одежды. Пишу я его для тех, кто хочет или в силу каких-то причин должен выглядеть достойно, готов тратить на одежду и внешний вид время и силы, сидеть, разбираться, вникать в детали. Пишу для тех, кто ищет информацию не очевидную или наоборот, настолько очевидную, что об этом уже стало вроде бы как неловко и говорить и, потому, информации не найти. 

Откуда берутся темы.

В основном, из моей работы с заказчиками. Помимо блога, я рассказываю людям в частном порядке, что носить, как носить, с чем носить, и, что не носить, и мне за это платят деньги. Подробнее у меня на сайте. На досуге я тоже рассказываю, ‘за бесплатно’ и по доброте душевной. Если вы хотите 'за бесплатно', то вы у цели. Бить буду аккуратно, но сильно. Если предпочитаете индивидуально, без шума и пыли, то сюда. 



Больше всего в этой жизни я радею за красоту русских женщин. Тексты пишу из расчета на «русскую специфику». Что такое «русская специфика». То, что Россия влилась в современный, эклектичный процесс мировой моды внезапно и оказались к нему неподготовленными. Если бы СССР развалился после Карибского Кризиса, то сегодня русские женщины выглядели бы выгоднее. Сарториально, развал СССР и падение железного занавеса пришлись на самый неподходящий момент в мировом модном цикле. В то время, как западный мир жил по более менее предсказуемым законам гармонии, мы были от него отрезаны, а, когда интегрировались, то оказалось, что мир живет уже по более сложным и эклектичным законам. Но мы к нему не готовы, как семиклассник не готов жить в студенческом общежитии и контролировать, когда и что ему курить, когда выпивать, а когда закрыться в комнате и учиться, учиться и еще раз учиться. В общем, своим блогом я пытаюсь как-то заполнить пробел в понимании культуры одежды. 



Я не ставлю своей задачей выдать пару теорем, по которым всем или даже кому-то одному станет ясно, как оформлять свою внешность самым выгодным образом. Как говорил Ежи Ленц, спасти человечество нельзя. Но одного человека можно. Я думаю, что кому-то одному вдруг поможет одна статья, кому-то другому параграф из второй, где-то мелькнет строчка, которая поможет третьему свести два и два, а кто-то, после прочтения очередного опуса, сможет сформулировать толковый вопрос. Что тоже очень важно. 



О себе:  я страшно рассеяна. Однажды поймала себя в душе за тем, что терла мочалкой бутылочку от шампуня. Я мылась. 

blumenfeld

Жизненное ему применение.



California, Fort Ross. 2008. 








Moi.  Фотография 2008 года. Я на романтическом свидании. (С Грубым Шурой), в ветренном и диком заповеднике, Форт-Росс. на берегу Тихого океана, в бывшем русском поселении, основанном   по наущению графа Резанова, главного героя оперы  Юноны и Авось.  В Форт-Росс дует дикий ветер с океана, выжжена трава, на десятки миль вокруг ни одного ресторана и портативные гальюны.


Мы прилетели на Шурином самолете. Та еще жесть, посмотрите фильм  про первую женщину-авиатора, Амелию Эрхарт, Amelia. С тех пор маленькие самолеты не изменились. Я не могла надеть НИКАКИХ каблуков, но и провести свидание в откровенно лишенной всякой половой принадлежности обуви тоже неприятно

Не помню, чтобы я думала о тетках из ДС, но в подсознательном, видать, засело.   Я вывешивала эти фотографии в прошлом году, в английском блоге. (другом, не Pardon My Hips).



http://subtletiesofstyle.wordpress.com/2011/09/22/pardon-my-hips-case-study-1/



И там длинный экскурс: и исторический и чисто сарториальный, а так же  сравнение с другими моими похожими юбками, с объяснениями, почему эта - да, а та, другая - нет. Что нужно сделать и как и что подобрать, чтобы получилось.  Короче,  надо если, почитаете.  


Задача "эдиториала"   толкать мысль.   В массы. Это как сценический макияж, он должен быть гротескным, иначе зритель  на местах, ничего  не увидит, на заметит, не запомнит и не поймет.  
blumenfeld

The Return of a Jean Jacket

В  онлайн версии Vogue USA  статья "Возвращение Джинсовой Курточки"





Claim to fame в том, что, по некоторым оценкам,  курточка,  может, никуда  и не уходила, но  еще вчера увидеть тех, кто ходит в Marni-Givenchy в такой было нельзя. А сегодня  уже можно. 

А у меня была когда-то,  как раз такая. Да, собственно, совсем недавно и была, еще года четыре назад была. Помню, меня пригласили  на домашний концерт, куда было совершенно непонятно как одеваться. То ли по-оперному, то ли California casual.  И я на вечернее, длинное  платье натянула короткую джинсовую куртку.  

И получилось хорошо.

Среди гостей была дама с чернобуркой и   "....кто-то плечи укрыл мне царственно, хоть давно у нас нету царей...."

И тоже получилось хорошо. 

После чего решила, что от курточки нужно / можно избавиться. И избавилась.  Почему? Зачем? О, боги, зачем? Сколько раз я задавала себе этот вопрос в течение последних  трех лет. К тому же, что купить такую же точно: короткую, тугую, лихую  не так и просто.  

Lesson to learn: джинсовая курточка и чернобурка   не взаимосключающие вещи.  Как говорит Грубый Шура, это ортогональные явления.  

А у вас осталась  джинсовая курточка? короткая, тугая, лихая  и юная. Чтобы носить поверх ваших Marni-Givenchy? 

blumenfeld

Шапка Ахеджаковой.

Как, наверное, большинство из вас,  я тоже  в новый год  пересматривала "Иронию Судьбы", опять увидела много всего нового и интересного.  О гениальности Рязанова и моём личном к нему трепетном отношении здесь.

Очень меня повеселила  ахеджаковская шапка,  которая пережила ренессанс в осенней кампании Burberry. А вы заметили?   




У Burberry  шапка  bold accessory, а на Ахеджакову надели, чтобы создать   наивный и  простоваытй персонаж.  И в том, и в другом случае, шапка  и создала весь образ. 

В кино эффект достигается за счет того, что сначала надет мех к меху, что  выглядит провинциально и по-детски, а потом неудобоваримая разноголосица стилей:  шапка двуцветная (простота, кустарность, связанная с дикостью   и бесшабашностью  кочевой жизни), а блузка женственная, но консервативная, без роскоши и шика, который мог бы оправдать нестандартные и "несочетаемые" решения.  Разницы, чтобы создать цепляющий глаз контраст и эклектику, не хватило,  хватило только на "чем богаты, тем и рады", что и создало обыденный, хотя и чуть  трогательный,  в своей нелепости, персонаж. 

У Burberry фактуры  - мех и драп  тактильно  разные, но функционально они близки друг к другу.  Среди прочего, эта функциональная логичность помогает  сосредоточится на чувственных переживаниях разности фактур и цветов:  резкого, отталкивающего черно-белого и теплых оттенков очага и гостеприимства. Как будто смотришь из  теплого дома на  морозный пейзаж за окном  или наоборот, заглядываешь со студеной улицы в окно уютного дома. 


blumenfeld

Не делайте грудь. Сделайте подбородок.

 Вышел специальный выпуск Vogue, Best Dressed. В нем отдельная статья посвященная Наталье Водяновой. Меня Водянова всегда отправляет в середину 90-х, в те годы, когда сама она продавала в Нижнем Новгороде на рынке яблоки, чтобы выжить, а я, в городе Кириши, проходила через менее трагичные, но не менее драматичные пертурбации.


Летом 96 года я мучительно расставалась со своей первой любовью. Любовь была долгая, с третьего класса, по первый курс и вот, подошла к концу. Расставание растянулось почти на год и сопровождалось тяжкими и ненужными  разговорами, расставаниями на время и попытками все возобновить. В процессе у любви появилась пассия. Молоденькая девочка. Нам было по 18, а ей 15. В таком возрасте два-три года разницы имеют значение. Я взвилась. Хотя все уже давно было решено, и у меня самой уже была пассия, сомнительный во всех отношениях тип, но речь не об этом. А о том, что вот моё, безраздельное, с третьего класса и вдруг какая-то девочка. Я на это не рассчитывала. Начались мытарства. Я то заявляла права на свою собственность и требовала всё обратно, то раздумывала и не приходила на свидание. Вполне понятная динамика и незамысловатая интрига. Но и у нее был твист.


Девочка эта вызывала у меня неподдельный интерес. Более того, она мне нравилась. Так как я вообще питаю слабость к красивым женщинам, то этой я, можно сказать, тайно любовалась. Что пуще взбалтывало мои и без того беспорядочные эмоции. Хотя тема I like the new girlfriend of my ex boyfriend сама по себе интересна, говорить сейчас хочу не об этом. А о чем. Моя подруга, у которой тоже губа не дура на женскую красоту, не оценила этот персонаж. Что за лицо – говорила она - брови низкие, давят на глаза. Лицо квадратное, скулы такие, прости господи. Фигуры нет совсем, как у мальчика. Все наблюдения были верны, отчего девочка не переставала мне казаться ужасно привлекательной и все в ней меня занимало и завораживало.

Когда лет через десять Водянова начала появляться на обложках то английского, то американского Vogue, я вдруг поняла, чем была вызвана та странная симпатия. Та девочка была точной копией Водяновой. Лицо квадратное, скулы такие, брови низкие.. давят на глаза, все то, что сегодня известно как ‘perfect Russian features.’

Тогда, в 96-м, моя "преемница" влекла меня даже не в личном, а в более глобальном масштабе. Словно что-то неизбежное и всеобъемлющее, но в то же время и что-то такое, в чём сам ты уже не будешь принимать участие. Чувство, какое должно быть, испытывал Лоренцо Медичи, услышав на смертном одре об открытии новой неизведанной земли.. Эти скулы и квадратный подбородок - лицо двадцать первого века, - были как новый континент. И как Лоренцо Медичи, оставался в пятнадцатом, я со своим овалом и женственной фигурой оставалась в двадцатом. Только с Медичи это случилось в конце жизни, а со мной – в самом начале. Ничего этого я, тогда, разумеется, понимать не могла, только что-то такое чувствовала.

Овальное лицо тихо уходило в прошлое. Исход этот начался, конечно, не в 90-е. Первая ласточка была в 20-х, когда клотш, утяжеляющий овальное лицо, потребовал заостренного, более четко очерченного подбородка. Следующий рывок пришелся на конец 50-х начало 60-х, когда Жаклин Кеннеди стала иконой стиля, а модель Каролин Рейболд посоветовала начинающей Грейс Келли не скрывать, а наоборот, акцентировать ее квадратный подбородок. Потом Сесиль Битон, объясняя успех последней, напишет “all photogenic people have square faces…”

  



С появлением Кейт Мосс и стремительным развитием цифровых фотоаппаратов квадратные лица хлынули потоком: сшибленный, будто резцом Микеланджело подбородок Хайди Клюм, отточенный словно волной кусок стекла в гальке Анджелины Жоли, Виктория Бекхем - трофей антрополога и, наконец, апофеоз - нереальный в своей квадратности, просто хай-тек подбородок Агинес Дейн. Нет, вы мне покажите сегодня хоть одну звезду серьезной величины с овальным лицом.


 Развитие фотодела существенно повлияло на стандарты красоты. Ведь еще каких-то сто лет назад любимые сегодня лица могли бы показаться ужасающе уродливыми, неудачными, странными. В черно-белой газетной фотографии и размытых дагерротипах квадратное лицо выглядело резко, по-мужски. Рокотов и Гейнсборо лихорадочно бы "фотошопили" эти подбородки.  А на сегодняшних, цветных снимках лицо овальное наоборот выглядит обрюзгшим, обвисшим, а то и просто растворяется в массе деталей, которые выхватывает мощный объектив. Постепенно оно уступило место рубленым и сеченым линиям, и сегодня классической-формой-о-которой-мечтают-все-женщины стало квадратное, а не овальное лицо.



  





А теперь о том, почему это имеет значение. Потому, что вся современная легкая промышленность работает на квадратный подбородок. Это значит другие вырезы, другие принты, другие ткани, в конце-концов, другие цвета. Ведь Кандиский не просто так ворковал, размышляя о соотношении цвета и формы в "аккордах красочных и рисуночных форм". И чтобы подобрать что-то к лицу овальному, чтобы попадало и по цвету, и по крою и по ткани и по цене, нужно перелопатить невероятное количество барахла и провисших маек.... l'immensita.

Так вот, читая о Водяновой, я потихоньку вспоминала как тогда в 96 году я рассматривала свою «преемницу» с печалью и любопытством, и о том, какая я сегодня со своим овалом давнишняя, ну такая давнишняя, и уже настолько устаревшая, что в самых бесшабашных своих мечтах я представляю, как эти мои хорошо забытые сглаженные tuberositas mandubulare вдруг снова становятся актуальными..